北京知名皲裂医院 http://disease.39.net/bjzkbdfyy/210116/8596227.html在中国，小小的一碗馄饨，大约在许多人的心目中都有着独特的地位。学生时代，复习功课到深夜时，妈妈总会端来亲手包的鲜肉小馄饨做宵夜，一碗下肚，连梦境都是香甜的；上了大学，学校边不起眼的小摊上的一碗馄饨，对于吃够了食堂大锅饭的学子们来说，却是了不得的美味，即使毕业了也还念念不忘；刚刚工作时手头拮据，出去吃饭，却只能跟恋人分享一碗几块钱的馄饨，可是两人头碰头的吃上这么一碗，心里都要乐出花来……一碗小小的馄饨，却在不经意间承载了人们的喜怒哀乐，回首想来，让人感觉到无比的温暖。
馄饨的历史相当悠久，早在西汉时期已经问世，南北朝时已十分普遍。《都门杂咏》中记载说：“包得馄饨味胜常，馅融春韭嚼来香。清汤润物休嫌淡，咽后方知滋味长。”馄饨发展至今，更成为遍布全国各地，深受人们喜爱的著名小吃，且人们对它有不同的称呼。如北京、江浙沪一带仍称之为馄饨，广东则因口音不同而沿“馄饨”之音称为云吞，福建、台湾称之为扁食，四川则叫它抄手……今天，我们一起来见识一下各地的特色馄饨。
上海｜荠菜肉馄饨
对上海人而言，最最深入人心的大馄饨莫过于荠菜肉馄饨了。上海是吃菜肉馄饨的老家，寻常要是说，「今朝吃馄饨好伐」，那一定是指菜肉馄饨。现在一年四季都买得到荠菜，但最鲜美的荠菜肉馄饨，一定是用阳春三月里的野生荠菜制作的，那种鲜美柔嫩的滋味，是大棚荠菜难以望其项背的。
南京｜辣油小馄饨
南京人是出了名的爱馄饨。如果要评一道人气最高的本地早餐，小馄饨配辣油毫无悬念地稳居榜首，不少南京人几乎天天早起都要来一碗，理所当然地如同一项例行公事，永远也不会厌烦。着旺火，煮着馄饨。汤头一冲，辣油一舀，路人纷纷循香而来，在小摊前排起长龙。打扮入时的姑娘和穿着汗衫的大爷，挤在同一张桌子上喝馄饨喝得不亦乐乎。
正宗的南京小馄饨必然要以轻薄的方形馄饨皮包馅儿，馅料只用猪肉靡和姜葱调味，筷子或竹篾少少地一刮，粉色的肉馅在皮中央拓开硬币大小的薄薄一层，手指轻拢，就犹抱琵琶半遮面地收了口。如此体量，滚水里浮两下，馄饨起，半透明的皮子粉红的馅，纱裙一样在锅里飘着，当即便能捞进汤头里。至于汤头，各家自有讲究，不过万变不离其宗，不论用什么汤头，都不会少一勺榨菜末、一勺干虾米、一勺猪油、一把蒜花，以此吊出鲜味。皮薄可以透光，汤鲜而烫，馄饨被煮的滑溜直接一吸就入口吞下，所以叫喝馄饨。南京人为了喝馄饨甚至还作了一首南京话唱的本土歌曲。也许歌词已经记不甚清，但是那一句“啊要辣油啊？”却成为了连外地游客都会说的经典对白。
苏州｜泡泡馄饨
泡泡馄饨，可算是馄饨家族里的袖珍品，即便将三四十个聚到一起也仅一捧而已。“泡泡”二字，便是喻指其外形之小巧莹润。泡泡馄饨可归入小馄饨之列，但做法较之寻常小馄饨更为精细。要点有两个：一是皮子，二为包法。机制皮子只是半成品，店家在包馄饨前，还需用空瓶（擀面杖也可）对其进行再度加工，直至将皮子擀到几近透明时才能使用。
泡泡馄饨的包法也与传统小馄饨不同。一般小馄饨，是将肉酱在皮子中间一擦，皮子团团捏起来就可以了。而泡泡馄饨的捏法则不同：首先，肉酱是擦在皮子一边的；其次，捏合时既要包住那一点点肉酱，又要使馄饨中间成为气囊，完全是手上功夫。本文为
